El pasado 18 de junio, Olivier se lanzó a conquistar la RAF por segundo año consecutivo. Firme defensor y gran consumidor de nuestros productos Holyfat, para nosotros esta travesía de Francia tiene aún más significado porque Olivier la realiza siguiendo una dieta cetogénica. Una magnífica demostración de la eficacia de los lípidos en los deportes de (ultra)resistencia.
Revive su conmovedora epopeya en este artículo, Mi Race Across France 2022: pasar entre las gotas, de Olivier Maria, que puedes encontrar en su sitio web Low-Carb Frenchie .
"El año pasado, cuando llegué a Le Touquet después de pedalear 2500 km, mi primera frase fue «nunca más». La aventura había sido tan hermosa como agotadora. Después pasaron los meses, los amigos compartían fotos, volvían a inscribirse y la organización anunciaba que el recorrido cambiaría de sentido para salir este año del norte y terminar en Mandelieu, a orillas del Mediterráneo. No sé si fue mi memoria selectiva, que me hizo pensar únicamente en los momentos de alegría y olvidar las dificultades, pero volver a inscribirme en la distancia larga me pareció algo evidente.
Este año partía con pocos kilómetros en las piernas (5000), debido a que la primera parte del año había estado más orientada a la carrera a pie, y al tomar la salida pensaba ingenuamente que la experiencia del año anterior me permitiría llegar a la meta sin demasiados problemas, a costa de noches cortas y largas horas sobre el sillín. Sin embargo, no contaba con una meteorología desatada a lo largo de todo el recorrido ni con un trazado ligeramente modificado que dejaba muy poco respiro al cuerpo y a la mente.
Aun así, las primeras horas de carrera se vieron enormemente facilitadas por un viento favorable que nos impulsó hacia Picardía y después Normandía. Todavía rozaba los 30 km/h de media tras 3 horas de carrera. Pero las tormentas lejanas, que se acercaban a grandes pasos, borraron la emoción de los primeros kilómetros. En plena noche, nos encontramos pedaleando bajo una lluvia intensa, mientras los relámpagos iluminaban el infinito para caer muy cerca de nosotros. El cielo enfurecido me mantenía despierto sin dificultad y no pegué ojo en toda la noche. Crucé el puente de Normandía a las 3:15 de la madrugada, el mismo que me había causado tanta angustia el año pasado, cuando las ráfagas de viento casi me lanzaban sobre la carretera por la que circulaban aquellos gigantescos monstruos sobre ruedas. A esa hora está desierto. Por fin amanece, pero la lluvia aún nos acompaña. Tengo el placer de comprobar que mi chaqueta impermeable es realmente estanca, pero todavía no me doy cuenta de que pedalear tantas horas con los pies mojados se convertirá en un problema muy serio para el resto de la aventura.
Por fin sale el sol y llego al Mont-Saint-Michel (km 474) a las 13:30. Siento los primeros signos de fatiga y duermo una siesta de 8 minutos antes de volver a partir. Continúo en dirección a Saint-Malo antes de comenzar mi larga diagonal hacia los Alpes.
Sábado 18 de junio, 18:31. Es el momento de lanzarse de nuevo a una semana de aventura.
Antes de la salida, me había fijado el objetivo de recorrer 400 km por cada periodo de 24 horas antes de llegar a los Alpes. Tras una vuelta completa del reloj, mi contador marca 588 km. Me doy cuenta de que he salido disparado, pero continúo con el mismo impulso. Llego al punto de control del km 655, en Quelaines-Saint-Gault, Mayenne, a las 21:45. Duermo allí 2 horas y 30 minutos antes de volver a partir a medianoche y media. A diferencia del año anterior, hay dos bases de vida situadas en el recorrido entre Le Touquet y los Alpes. Aprovecho la comodidad de las camas de campaña en el interior para recuperar fuerzas durante las dos primeras noches. Llego al CP2 de Gueugnon (km 1122) el lunes a las 23:21 y vuelvo a salir 3 horas y 30 minutos después.
Esperaba que los primeros días me permitieran encadenar kilómetros fáciles para llegar «fresco» a los Alpes, pero no fue así: el nuevo recorrido era mucho más ondulado y, por tanto, más difícil. Las rectas interminables, trazadas como montañas rusas, van minando la moral poco a poco. Casi ningún comercio a la vista durante dos días. Un termómetro que no deja de subir. Los montes de Lyonnais y después los de Ain; por fin estoy en Saboya, a orillas del lago Bourget. 19:30, la travesía de los Bauges como calentamiento y por fin estoy en los Alpes, al pie del exigente puerto de la Colombière. Me doy cuenta de que mi chaqueta impermeable ha desaparecido. Por suerte todavía tengo mi plumífero; esperemos que no llueva demasiado en los Alpes. Encadeno kilómetros en la noche cerrada para llegar a la cima a las 2 de la madrugada. Duermo una siesta de 10 minutos en la cima para comenzar el descenso con total seguridad.
Ya es muy entrada la noche y el valle del Arve, entre Cluses y Sallanches, parece interminable. Quedan entonces 500 m de ascensión para alcanzar la base de vida de Megève; llueve a cántaros y las pendientes son a veces terribles, casi demasiado para mi 36×34. Llego por fin a Megève a las 5 de la mañana, completamente agotado. Solo la idea de un refugio y una cama cómoda me había dado la fuerza necesaria para avanzar hasta allí. Necesito dormir y aprovecho para darme una buena ducha caliente antes de cerrar los ojos.
9:30. Estoy delante de las puertas del Intersport de Megève esperando a que abra. Me voy con una chaqueta impermeable de 17,99 €, que me será de una utilidad incuestionable hasta la meta. Al reanudar la marcha, estoy nervioso al pensar en los monstruos de granito que me esperan durante los dos días siguientes. Les Saisies abre el recorrido, después el Cormet de Roselend, antes de comenzar el gigantesco Iseran y sus 2770 m de altitud. Tras algunos kilómetros de ascensión, una tormenta terrible se abate sobre mí. La carretera se transforma rápidamente en un torrente que baja por la pendiente, mientras hago lo que puedo para avanzar contracorriente. Por suerte, el episodio no dura mucho. No veo el mensaje de la organización que pide detenerse y continúo la larga subida: llego al puerto a las 19:30. Km 1657, 4 días y 1 hora de carrera. Unas fotos y hay que bajar rápidamente, hacia temperaturas más agradables. El descenso es largo, pero permite recuperar un poco el aliento. Antes del siguiente puerto, la travesía del valle de Maurienne es interminable —y pensar que el año pasado lo hice en sentido ascendente…
Al llegar a Saint-Michel-de-Maurienne a las 22:30, comienzo los 850 m de desnivel del puerto del Télégraphe. Mis pies, que llevan demasiado tiempo soportando la lluvia desde el inicio, se vuelven tan dolorosos que me resulta imposible pedalear. En realidad, las plantas de los pies se me han hinchado por culpa del agua, hasta el punto de formar grietas de varios milímetros de profundidad. Estoy perdido, pedaleando con los pies fuera de las zapatillas, cuando Hugues, mi compañero de equipo de la Team Ultra, llega a mi altura. Aprieto los dientes y me aferro para terminar esta subida, pero es tan larga. Llegamos a Valloire alrededor de medianoche, cuatro ciclistas. Pasamos una noche muy corta en la terraza de un restaurante antes de lanzarnos a subir el Galibier hacia las 3. Las plantas de mis pies se han desinflamado ligeramente. Tenemos la montaña para nosotros y la subida resulta agradable. Hace fresco, el silencio nos rodea. Cima a las 5 de la mañana, primeras luces del día: un espectáculo magnífico.
La calma de esta primera ascensión no deja presagiar la brutalidad del día que se avecina. El puerto de Sarenne hasta Alpe d’Huez y después el Glandon, bajo la ola de calor, son extremadamente difíciles. Sufro muchísimo. Además, las irritaciones del sillín que aparecieron desde el segundo día todavía no me dan tregua. Vacío tubos enteros de crema y aprieto los dientes para seguir avanzando.
Al bajar del Glandon, veo a lo lejos a unos ciclistas detenidos y una bicicleta en el suelo. Temo lo peor. Reconozco a los dos participantes que forman equipo, a quienes me he cruzado a menudo desde la salida y con quienes subí el Galibier esta noche. Me detengo a su lado: «¿todo bien?» —«no, me he roto la clavícula…» Me quedo en shock.
Todo puede terminar en una fracción de segundo por un momento de distracción o por mala suerte. 20 minutos después de iniciar el descenso, me cruzo con la ambulancia, que sube como una furia con todas las sirenas encendidas.
Me cruzo con Eric en el puerto del Grand Cucheron, mientras rodeamos Belledonne antes de llegar a Grenoble. Nos conocemos. La prueba de 1000 km es su primer ultra y lo está pasando mal. Los dos nos animamos a seguir avanzando mientras el termómetro alcanza su punto más alto. Es entonces cuando me dice: «¿has visto que ha muerto alguien?»
Una hora antes, habíamos recibido un mensaje de la organización anunciándonos la noticia. Un hombre ha muerto, atropellado por un conductor temerario que siguió recto en una rotonda de Mâcon. Era miércoles 22 de junio. Tenía 56 años y no le había hecho daño a nadie; solo quería montar en bicicleta.
No había visto el mensaje. Me quedo sin palabras.
En ese momento comprendo que la carrera tal como la había concebido desde el principio ha terminado. Que la falta de sueño, nuestro adversario más duro, no puede justificar que nos pongamos en peligro. Que un hipotético puesto en una clasificación que nadie recordará, o dos horas menos en el crono, no puede justificar el menor riesgo.
Acordamos con Eric dormir en un hotel en Grenoble, pero lo pierdo a causa de otra tormenta feroz. Intento encontrar sus datos de contacto, pero es en vano. Espero que esté bien.
Llevamos 5 días de carrera y estoy comiendo mi primera comida sentado. Estoy delante del supermercado Proxi, en la acera, solo con mi ensalada en lata y mi Coca-Cola Zero. Desde la salida, he comido todas mis comidas sobre la bicicleta para no perder tiempo. El control mental del cronómetro, que nunca se detiene, me pesa. También me pesan los acontecimientos trágicos de los que he sido testigo. Llego al hotel a las afueras de Grenoble y finalmente comparto habitación con Hugues. Una buena ducha, una cama cómoda: cierro los ojos y me duermo de inmediato, hasta que suena el despertador a las 4 de la mañana del día siguiente. Fuera llueve a cántaros. Ya no quiero ni puedo pedalear bajo la lluvia. Mis pies me lo impiden.
Salimos de nuevo a las 6, cuando la lluvia ha cesado, para atravesar el Vercors. Las Combes Laval siguen siendo igual de majestuosas; este año vuelven a estar en mi podio de los paisajes más hermosos del recorrido. Después de soportar una terrible tormenta durante 5 kilómetros, llego al CP de Saint-Jean-en-Royans a las 11. Me había jurado detenerme ante el menor chaparrón, pero la llamada del CP era demasiado fuerte. Al menos puedo ponerme los calcetines secos que había dejado en mi bolsa de asistencia.
Decido no detenerme mucho tiempo. Al reanudar la marcha, ya no encuentro mi contador Garmin, que tenía en la mano 5 minutos antes. Pánico. Removemos toda la base de vida con los voluntarios, pero no hay manera. Incomprensible. No sé qué hacer y me resigno a continuar con Komoot en el teléfono, pero Simon, que acaba de abandonar, me ofrece prestarme el suyo para terminar. No me lo puedo creer. Le debo a él el final de mi carrera; vuelvo a partir.
Sé que el final del recorrido será muy difícil. El calor de la Provenza, una carretera que ya nunca vuelve a ser llana… Además, sufro una tendinitis en el talón de Aquiles izquierdo, que se manifiesta como un dolor difuso que se despierta cada vez que vuelvo a pedalear después de 2 minutos detenido. Esta lesión añade una dificultad de la que habría prescindido encantado para el esprint final de los últimos 500 kilómetros. Al despertar al día siguiente de la llegada, ya no puedo caminar.
Pasa el día y estoy al pie del Ventoux a las 21. Sé que tardaré 3 horas en subir y llego a la cima a medianoche. Me cruzo con varios participantes durante la ascensión y terminamos con Pierre. Hablar me hace bien. Tenemos al gigante de la Provenza para nosotros solos; el espectáculo es mágico. El descenso es gélido, incluso después de ponerme todas las capas y el cuello tubular. La pendiente hacia Bedoin es tan pronunciada que tomo todas las precauciones para mantenerme sobre la bicicleta. El descenso es largo. El trayecto hasta la base de vida de Bed n Bike de Mormoiron también, pero por fin llego. Me cruzo con Alvaro, fundador de Holyfat, que al día siguiente terminará con éxito la prueba de 1000 km.
Intento dormir fuera, pero estoy congelado dentro de mi plumífero. Me tumbo directamente sobre el suelo de baldosas, entre los ciclistas hacinados; no hay ninguna comodidad y duermo muy mal. El despertador suena a las 4. Abro la puerta de los aseos y me encuentro cara a cara con Simon, con el rostro cubierto de sangre, atendido por una enfermera. Vuelvo a quedarme estupefacto ante la escena. Hemos rodado juntos durante mucho tiempo en los primeros días y Simon no parece estar bien. Se ha caído en el descenso del Ventoux. Una semana después, todavía no me doy cuenta de que finalmente terminará la carrera unas horas después que yo, con un valor incalculable.
El último día sigo luchando contra el dolor del talón, cada vez más invasivo. El terreno es difícil, con falso llano ascendente durante 200 km. Las gargantas del Verdon, bajo la ola de calor, son agotadoras, y los coches que adelantan sin respetar la distancia de seguridad me vuelven loco, sobre todo después de todo lo ocurrido durante los últimos días. Me digo que esta es mi última prueba de ultra en carretera. Ya veremos.
Los dos o tres últimos puertos se hacen largos porque la mente ya está en la meta; sin embargo, todavía hay que pedalear. Los últimos falsos llanos antes del descenso hacia Grasse y después Mandelieu parecen interminables. Me encuentro por casualidad con mi compañero Alexis, que está realizando una actuación espectacular en sus primeros 500 km. Hacemos juntos los últimos kilómetros.
Finalmente termino algo después de las 22:00 del sábado, tras aproximadamente 7 días y 3 horas de carrera.
Al dejar la bicicleta, una multitud de sentimientos se mezclan en mi cabeza. Por supuesto, estoy feliz de haber llegado al final de esta carrera, porque su sólida mandíbula se ha cerrado sobre más de un participante. Cruzar la línea de meta significa haber sabido sortear tantos obstáculos que ya es una hazaña en sí misma.
También estoy orgulloso del tiempo que he empleado. Casi 15 horas menos que el año pasado; aunque físicamente estaba menos fuerte, mi corta experiencia fue mi principal aliada. Me sobran 3 horas para bajar de 7 días, como deseaba antes de la salida, pero, sinceramente, no sé si habría podido recortarlas.
Esta edición quedó de luto por la muerte de un participante y por demasiadas caídas y lesiones. Entonces necesité tomar distancia respecto al rendimiento puro. Cuando me preguntaba qué podía justificar ponerse en peligro para hacer la carrera, no encontraba las respuestas. Igual que esos paisajes magníficos que atravesé en un estado de fatiga tal que no disfruté ni un solo centímetro cuadrado. Igual que el Mont Saint-Michel, el castillo de Chambord o el lago de Roselend, que pasé sin detenerme para no perder tiempo.
Participar en una carrera de ultradistancia significa recorrer una gran cantidad de paisajes a una velocidad increíble. Significa sentir cómo cambia el terreno con cada vuelta de rueda, despertarse en el Loira para dormirse al día siguiente al pie de los Alpes. Pero también significa apenas acostumbrarse al nuevo entorno cuando ya hay que despedirse de él sin haberlo disfrutado realmente. Participar en una carrera de ultradistancia significa aceptar eso.
Significa decirse: la próxima vez que coja la bicicleta, no competiré, sino que me tomaré mi tiempo.
¡Doy las gracias a la Team Ultra por su apoyo y a Van Rysel por la bicicleta, con la que disfruté muchísimo rodando!"